跨境电商资讯：谁在挑战出海巨头Shein

如果SHEIN没有在2021年前后被发现并大规模报道，或许它还可以再隐身一阵。创始人许仰天还没有准备好走到台前，聚光灯和话筒就已经举到了他面前。

他还是很少出来发言。但这并不代表，和他做类似生意的跨境电商们没有看到机会。流量纷至沓来时，如果接住命运的馈赠，有时是件名利双收的好事。

作为早期的跨境电商玩家，SHEIN的确是站在第一梯队的选手，甚至 是唯一站在山顶的人。它比第二梯队的Cupshe、Zaful的体量领先不止一个身位。

虽然三家都是做服装起家，但发展脉络不甚相同。SHEIN做婚纱外贸起家，此后抓住了女装和配饰的基本盘，Cupshe起初服饰品类较杂，随后瞄准泳装赛道，唯有Zaful，是最早发力服饰细分领域的选手。

尽管是在欧美打天下，但竞争并不比中� �市场平和。最早做泳装的Zaful，先遇上了泳装后起之秀Cupshe，而此前并未和这两家正面交锋的SHEIN，在被聚光灯和资本包围后，也开始涉猎泳装领域。

对Cupshe和Zaful来说，这不是后院着火，而是第一梯队的巨头，可能会在未来愈加强势地进攻。他们必须要保证在细分赛道的竞争力，才有可能避免被头部玩家蚕食的命运。

当然一切还存在未知。SHEIN或许在进攻的途中遭遇困局。他们供应的一级类目，范围已经从原先的女性和美妆，扩充到如今的家居、儿童和男士等多个领域。虽然远远达不到亚马逊的品类数量级，但对一个用5年做女装，用1-2年做其他新类目的选手来说，还是过于激进和草率。

相比之下，Cupshe和Zaful更像是一个在细分领域缓慢扎根的样本，他们的谨慎和从容，和SHEIN的激进和快速 形成了鲜明的对照。

或许对观察跨境电商品牌来说，这两种不同的节奏和风格，反而是一个更具说服力的周期实验，大而全和小而精，到底哪条路才更为长远。

泳装出海的时机到了

先聊三者都涉猎的服装领域：泳装。无论是Swimwear还是beachwear，目前美国消费者的品牌列表里，Zaful和Cupshe都应该名列前茅。

中国泳装出海欧美有长期历史，根据WWD的报道，全球泳装产量的70%出自中国。而这其中，辽宁兴城占据四成左右的国内市场。

「而从2011年起，每年8月在辽宁省葫芦岛举办的中国国际泳装展，是继美国迈阿密泳装展、法国巴黎内衣沙滩装展之后，在中国举办的最具规模的国际化泳装年度会展」。

WDD，《中国泳装之乡如何走出 外贸工厂的桎梏》

这些信息都说明了，中国的确是泳装制造大国。

另一个关键信息是，中国本土的泳装市场并未成熟，包括李宁、安踏和耐克等规模较大的体育品牌很少涉猎这一市场。尽管在迪卡侬的线下门店里还是能够买到泳衣，但在设计和版型上选择相对受限。

即使打开淘宝或京东搜索，线上可挑选的款式也很有限。搜索结果显示，最先跳出来都是安踏、李宁的基本款，价位在100-150元之间。唯有一个来自俄罗斯的泳装AtlanticBeach（爱澜绮）属于轻奢系列，价格大约是特步、迪卡侬基本款泳衣的2-3倍。

综合两方面信息能得出的结论是，中国是泳装制造大国，但国内市场目前的发展程度还消化不了这么多产量和库存。出海既发挥技术工艺优势，又能去库存赚钱，� �乐而不为。

另外，作为服装中的细分领域，泳装在跨境运输上也有天然优势。

诸如西装、衬衫、牛仔服等品类，在包装过程中会内置「定型条」来避免领口、袖口等特殊部分走形，但泳衣就不需要这个额外环节和包装用料。比如优衣库2022年在美国西海岸售卖的一款半袖衬衫（也类似挺括型T-shirt），领口就用了纸质定型条来处理。而泳装因其面料涤纶、氨纶的特殊性，基本无需担心运输中的挤压、变形问题。

谁在挑战出海巨头Shein？

其次，从服装的填箱、打包而说，泳装也具有体积小、质量轻的优势。即使是连体或成套泳衣，封口包装袋的长宽均只有普通上衣的一半。更何况，泳衣还会存在以组打包的情况，比如 每12个Bra一起，压缩至一个真空袋，因为到了门店之后也是要被拆袋单件陈列的。

所以，对于跨境电商都会面临的物流成本居高不下这个问题，比起普通服装，泳衣在物流上的确具有成本更低、损耗更小的优势。

目前，无论是SHEIN，Cupshe还是Zaful，三家都把自己的主要生产基地和物流重仓放在了广深。SHEIN的工厂集中于广州番禺，Cupshe的质检工作，部分位于广州东莞的易商洪梅物流园，隔着一条河就是京东的华南物流中心，附近还有国际航运DHL的大仓。

谁能押中潮流

此前我们关于SHEIN的报道里，提过一个关键点。小单快反的柔性供应链模式，让SHEIN的产品上新速度极快。根据晚点LatePost的说法，SHEIN一到两个月的上新量就能达到Zara全年的上新量，从设计、打版、加� �到交货的速度，几乎在一周之内就可以完成。

这当然极大提升了品牌快速响应潮流趋势的速度，也能够「养叼」消费者的胃口。一旦他们看到其他的快时尚品牌出新速度不如SHEIN时，自然会抛弃那些品牌。

不过，此前的报道都忽略了一个问题。小单快反是供应链上的能力，这从整个服装行业来看是上游，但在实际的服装从设计到出厂直至售卖的过程中，其实位于中间环节。更前端的商品企划过程，也就是「押中潮流」的过程，甚为关键。

优衣库创始人柳井正曾经提到过其商品企划过程，对下个季度潮流趋势的预测，基本上提前40周就开始准备。而诸如耐克等成熟品牌，对于新品推出，企划周期也大多在28周到52周之间。

这些品牌的谨慎，是基于一旦大规模投产，不好卖的款� �只能进入折扣渠道。但这也并不意味「小单快反，成本可控」的柔性供应链就能解决一切。光看这八个字，很忽略这批中国品牌在前端市场趋势预测上下的功夫。

实际上，无论是SHEIN还是Cupshe，都有一套押中潮流的方法论。根据品牌官网、领英和猎聘等多方信息显示，Cupshe在洛杉矶或已有、或正在进行时尚买手团队搭建。

在时装买手的岗位职责中，第一条就明确提到，需要负责前端趋势分析.........

如果SHEIN没有在2021年前后被发现并大规模报道，或许它还可以再隐身一阵。创始人许仰天还没有准备好走到台前，聚光灯和话筒就已经举到了他面前。

原文转载：https://www.kjdsnews.com/a/10986 77.html

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